滕州地处鲁西南丘陵地带，盛产青山羊。青山羊在山中爬高跳低的吃草长大，山草中多有野草药，羊吃百草，浑身是宝，吃了野草药的青山羊，只只膘肥体健。其肉性温，大补，鲜美异常。“鲜美”两字皆与羊有关：鱼羊为鲜，羊大为美，羊肉汤的滋味，啧啧！能不鲜美吗？
那时在繁华的街市口也有羊肉汤锅，两张条石的桌子，几块半头砖或石头蛋，一个用树枝搭的棚子，便是羊汤锅的全部。羊肉汤锅的顾客主要是拉毛驴车赶脚的，只有他们手头活泛，是半集体半私人的“打工者”，挣的钱每月上交生产队15块，买壮劳力的全额工分，其余的归自己。赶脚的都是出力汉，一车拉一吨左右，一趟就是五十多里地。这样的力气活仅靠瓜干煎饼的能量是远远不够的，于是便靠每天三毛钱一碗的羊肉汤补能量添力气。赶脚的多是十来个人一帮，一到羊肉锅，最忙的是烧锅的，加劲的烧也烧不够喝的，一个人都能喝十来碗羊汤，光喝汤不吃肉。
滕州的规矩是羊肉按斤要钱，羊汤不要钱，尽喝。滕州人到西安说来碗五块钱的羊肉汤，等端上来，左捞右捞不见半点肉星，气得找老板，老板说：“你只说要羊肉汤，根本没说要羊肉呀！”到单县喝完第一碗羊肉汤大呼小叫添汤时，惹得服务员直翻白眼：“不给钱，还想再喝汤，美的你！”得，单县羊肉汤从不添汤，添汤要另给钱。滕州人一说起这，就浑身的豪气：还是我们滕州大气，天下没有免费的午餐，滕州买了羊肉后却有白喝的羊肉汤。另一个让滕州人豪气的是盛羊汤的碗，大，叫海碗，大小与《秋菊打官司》中村长吃饭用的那个差不多，只不过滕州人用的碗多是佛山瓷或淄博瓷，白而细腻，不像村长的那个糙、粗、黑。在济南吃东坡肘子，服务员问要大碗还是小碗，当然大碗，滕州人嘛，这还用问。东坡肘子端上来，跟滕州的茶碗差不多，怒呵经理，见多识广的经理一听口音、一问原委，耐心解释：东坡肘子是南方菜系，碗的大小哪能与咱山东相比，更不能跟滕州的海碗相较。听后释然，便笑：老爷的，要是小碗还不是跟喂鸟的鸟食碗一般大。与这一拚的逸闻是南方人来滕州喝羊肉汤，南方人饿得厉害，直嚷：来碗大碗羊肉汤！大碗羊肉汤上桌，南方人吓傻了：莫不是用小孩的浴盆给我盛的羊肉汤吧，这哪里是碗呢？说远了，还是说赶脚的在羊汤锅喝羊汤。十来个人一人十来碗，光凉水就得两三桶，烧得慢了还急，赶脚赶脚，急等着赶脚下的路么，时间等不起呀。后来汤锅的想了个办法，锅底倒扣一个海碗，锅底的火只要把倒扣在海碗中的水烧开，向上一冲一冲，锅面上就像开得咕嘟咕嘟的，任你刚加入一桶凉水，羊汤锅也立马咕嘟咕嘟的“开”欢了，舀到赶脚的碗中，喝去吧。好在赶脚的人体格壮，喝了也没什么三灾六病的。
后来，这种办法成了公开的秘密，喝羊肉汤的渐少。于是便有了回锅羊肉汤，绝对烧开的。先把羊肉放在大锅里熬汤，有人来喝时，把大锅中舀出的汤再用小灶急火烧开，两次进锅，故称回锅羊肉汤，也叫二进锅羊肉汤。这样一折腾，不但保开，而且羊肉的羶味也去了大半，更合人的口味了。滕州光有名气的羊肉汤就有鲁寨、羊庄、木石、山亭、西集等二十多家，一家一家地喝，保你喝两个月不重口味，各有风格，妙不可言。不论如何，一个共同点羊肉汤还是羊肉汤，青山羊熬的汤白嫩白嫩，肉炖得烂而又有咬头，佐料是红彤彤的辣椒油、绿油油的青芜荽、酸溜溜的陈年老醋，一口下肚，香、辣、酸、咸，不留神就会把舌头咽下肚去。中国地域上西酸东辣，滕州人热衷于酸辣，这大概是滕州人是从山西大槐树老鸹窝迁徙而来的证明，要不然为何对酸情有独衷呢？滕州还有一种独特的风味小吃，叫酸辣汤，光名字就叫人胃口大开。滕州人请客绝不说“走吧，星级宾馆”，那样太隆重，吓人；滕州市人常说“请你喝个羊汤，赖呆场”，热乎之中透着随便，绝不村俗，真是“大俗者大雅”，但你也不要以为真是羊肉汤赖呆场，一开吃，比星级还星级，不过准有羊肉汤。
滕州人在外地久了，想家，想什么呢？馋羊肉汤。外地的羊肉汤不过瘾，不解馋。于是便有滕州人把羊肉汤锅开到外地，省城济南泉城路上有大横幅广告“滕州羊肉汤”，高架桥旁也有，不用问，一准是正宗滕州羊肉汤，别的地方的人不会有那么大的横幅广告，不会那么豪气冲天。到过美国的朋友讲，唐人街上中国名吃应有尽有，唯独没有羊肉汤。滕州人何不在羊肉汤深加工上再进一步，制成羊肉汤易拉罐，申请专利，以“神州第一汤”为品牌走向世界，到美国与加州牛肉面一决雌雄呢？会有那么一天。
